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ZHAOQIANYAN2016F/WCollection失序

“那个时候是幸运吧，虽然我有努力，但是还远远不够。当你自己没那个能力、没底气的时候，你做出来的东西对自己、对别人都是一种伤害。所以我一直在历练。”

这次时装周上发布的“失序”系列，是以“旧”作为参照，有意识地去解构已有的共性，创造出脱离模式化的“新”。我们看到太空银、工业金、赤陶红、皇家黄与丹宁洗水蓝或藏青蓝彼此冲撞，羊毛、丝绒、单宁、漆皮相互制约，夸张的剪裁，面料的特殊处理，让整个系列充满颠覆感和反转。

秀前，我们得以和赵钎焱在忙乱的现场进行一次对话，时间不长，但至少可以让你对这个设计师独特的精神世界略知一二：

赵钎焱

关于主题“失序”：我的设计从人本身出发

YOKA时尚网：这场秀的主题哲学意味很浓，你是在大脑中先建立了这样的思考，然后去设计，还是在设计中形成了这样的思辨的主题？

赵钎焱：我在圣马丁上学的时候，学校有选修课，我选的是心理学，那时候不知道为什么就是很喜欢研究心理学的东西，喜欢弗洛伊德和荣格。到了纽约以后，这些东西对我有很深的影响，虽说心理学和时装本身是没有什么关系，但我更喜欢从这个角度了解人本身。我的设计很多是跟人有关系的，我会根据人的状态来考虑衣服结构。这场秀是在尝试打破已经建立好的人的共性，共性就是我们耳熟能详、不是约定俗成的秩序、规则，是每个人心中最直白的第一反应，比如说到苹果大多数人会想到红色，说到A4纸会想到白色，我觉得这样的直观性代表“旧”，而时装是要创新，这个“时”代表的是时代，是一种缩影和背景。

ZHAOQIANYAN2016F/WCollection失序

ZHAOQIANYAN2016F/WCollection失序

细节图

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关于设计共性：我所传达的信息是非常真实的

YOKA时尚网：这次的系列我们看到了很大胆的剪裁，衣袖有着很夸张的长度，这样的设计风格跟一些前卫先锋的设计品牌有一些共性，比如Vetements，是否说现在成衣的设计潮流就是这样的一个趋势？

赵钎焱：这个问题从我在圣马丁读书开始就一直跟着我到美国，我当时特别特别介意这一点。我在帕森斯的第一个project做了一个方形剪裁的东西，用平面去展示立体，那一季Margiela也是在做这样的东西，他的发布比我要早几天，我看到以后就不想这样做了，即便当时还有一星期就要交作业，我还是想改方向。但这样一个设计是各个部门一步一步做出来的，根本不是短期可以完成的事情。

我就把这个困惑告诉了我的老师，结果老师说这是因为你在这个trend里面，每个设计师也都是社会中的人，不管你是顺着来还是逆着来，多少都会受到这个生存环境的影响，比如你所生活在的城市，你看到人和物，你吃的东西，这些都会潜移默化地影响你的思维，当两个设计师感受到同一时间里相似的东西，那么映射出来的东西也会是相似的，当然也会有个体的独特处。

就像我之前在McQueen工作，当时整个伦敦的趋势都在做recycle的东西，VivienneWestwood是这样，很多家也都用环保的主题在做，在那个时候肯定有一些新闻或者政治现象、公众现象引发了设计师们往这个方向上去做。所以我不会再像以前那样纠结于这个问题，要不要做，会不会撞，我所传达的信息是非常真实的。

关于秀场音乐：我一直在糅合所有的矛盾

YOKA时尚网：这次你用了MichealGordon（后极简主义音乐人）的《London》作为秀场音乐，之前也在微博上看到您分享过SigurRos、Radiohead的音乐，都是比较实验性一些的作品，是不是这样的音乐跟你的设计之间也有一些冲撞？

赵钎焱：非常有，我很喜欢看似随意但是里面有很不一样章法的音乐。这次MichealGordon的这首歌是他《VanGogh》专辑里的，用的是交响乐的东西，比如提琴弦乐那一类，但是他的处理手法不一样，他可以很温柔也可以很肆虐地拉琴，反差非常大。如果用吉他或者电子乐做实验，那不能吸引我，因为这是一顺的东西，没有火花；而用古典去结合电子做实验性的东西，冲撞感就非常不一样，你分不清这个音乐是古典还是现代的。

这一季的灵感跟他的音乐有密切的关系。我开始在想变奏曲的时候，共性就是我用了一些常规的面料，单宁、丝绒，都是大家耳熟能详的，以至于你都能想到穿丝绒的人是什么形象，穿单宁的人是什么形象，单宁适合做牛仔裤、夹克，丝绒就做连衣裙，这是共性思维。那如果把它反过来呢？如果我用单宁做非常考究的老式英国西服，加马尾衬的，把它穿在女生身上，那是什么感觉？那软塌塌的丝绒如果我用一种工艺把它做成雕塑的感觉那会怎么样？那丝绒这么优雅、古典的面料跟年轻、粗犷的牛仔碰到一起会怎么样？我一直在糅合所有的矛盾。就像MichealGordon的音乐一样，他也是在融合两种看似矛盾的东西。

YOKA时尚网：你有很深的思考，有对视觉的把控，还有对音乐的鉴赏力，有没有想过尝试一些更开拓性的艺术形式？

赵钎焱：之前有想过，之后如果做服装做到一定份儿上，可能会去做一些装置或是实验电影。我自己就很喜欢看实验电影，尤其是俄罗斯早期和英国的一些实验电影和艺术家，上学的时候他们的东西对我影响很深，但是现在的确没有时间再关注了。

YOKA时尚网：除了同名品牌，还有一个“APLACE”的男装品牌也是你创立的，能跟我们介绍一下吗？

赵钎焱：毕业之后我比较喜欢去触碰自己不太喜欢或比较陌生的东西，我不想再回到以前那个不是自我的自我，我想跳出来，那跳出来的方式就是接触一些不在你习惯里的东西，这是可以帮助到你的。并且我用女装的感觉去做男装，做出来的东西非常不一样，并且我又是一个受众，我知道我喜欢什么样的男装的感觉。

YOKA时尚网：接下来你对个人品牌的发展还有什么样的计划？短期的或者是宏观一些的都可以。

赵钎焱：今年感受特别深。之前我只是纠结于做一个设计师，做一场秀，现在我突然意识到自己想把事情做的大一点，比服装本身更大的一个平台，一种模式，我觉得是要回归衣服本身的性价比。好的设计大家都喜欢，那当价钱降下来以后还能保持这种品质吗？我走在路上很喜欢看路人，国人总是黑压压的一片，在衣服上没有属于自己的东西，没有表达，但其实每个国家、每个区域的人，他们都有自己固定的呈现感觉和搭配方式。我觉得是国内市场的不良性造成了这一现象，设计没有回归本质。我宁愿慢一点、把东西做好一点、更实际一点，所以说我更倾向于自己的精品店，工作室和店面在一起，不要求多但是精，可能更自我一点，更能把控。

衣食住行是一个人的必需品，不是奢侈品，我希望让普通人更多地穿上你的衣服，让产品跟顾客真正对接上，现在的问题就是这二者是不对等的，好衣服不是没有人喜欢，但是价格太高了。我接下来会在这方面花心思，我觉得我可以做得到。

关于赵钎焱和在矛盾中用哲学玩转美学的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。